Кубинский эмигрант
Про красный сумолль каталонцам известно давно: первые его упоминания встречаются уже в работах XVIII века. В отличие от многих других сортов он не сгинул после филлоксеры, а оставался одним из ключевых красных сортов. Его ценили за хорошую урожайность, неплохой градус и высокую кислотность. Последняя гарантировала не тонкий вкус, а стабильность, ведь большое количество вин отправлялось на Кубу, последнюю заморскую колонию Испании, а путь этот неблизкий, вино нужно защищать.
Однако в 50-е годы прошлого века по всей Испании началась активная вырубка и перезакладка виноградников. Раньше считалось, что каталонские автохтоны пали перед натиском французских сортов, которые активно продвигали Жан Леон и Мигель Торрес, однако это не так. Их вытеснили свои же каталонцы, но белые, ведь спрос на каву был куда выше, чем просто на тихие вина, поэтому повсеместно высаживали щарелло, макабео и парельяду. Дошло до того, что к концу XX века на всю Каталонию было не больше 100 га виноградников сумолля и ни одного моносортового вина – его либо смешивали с другими сортами, либо крестьяне делали вино только для себя. И эта крестьянская любовь стала спасением от полного исчезновения.
Фото: © DO Pla de Bages
Проект Gaintus
За возрождение сорта отдельное спасибо стоит сказать винодельне MontRubi, ведь именно они первыми серьезно обратили на него внимание. Начинали они, как и большинство в Пенедесе, с кавы, но цены падали, конкуренция с крупными винодельческими группами становилась все более жесткой, так что MontRubi решили заняться тихими винами. Как рассказывает Жозеп Керальт (Josep Queralt), бессменный энолог хозяйства, цели найти какие-то уникальные сорта не было. Но разговорившись с одним из крестьян, продававших виноград в хозяйство, они зацепились за странный сорт – сумолль. Фермер говорил про него с особой гордостью и даже дал попробовать своего домашнего красного. Несмотря на отсутствие каких-либо технологий, вино оказалось крайне интересным, нужно было действовать, ведь виноградник был далеко не в самом лучшем состоянии: лозы болели, умирали, а платить за сумолль никто и не хотел. Но MontRubi захотели, и в 2001 году было сделано первое современное вино из сорта, которое назвали Gaintus.
Фото: © MontRubi
Сложный характер
Легко понять, почему сорт потерял популярность в прошлом веке. Созревает он довольно поздно, при этом неоднородно, на одной грозди всегда есть недозревшие ягоды, почти как у примитиво. К этому стоит добавить крайне бледный цвет, высоченную кислотность и выраженный танин, которые вместе дают довольно рустичные вина, особенно в неправильных руках. Подход к сорту нашли не сразу: на первых порах чрезвычайно активно работали с дубом и экстракцией, экспериментировали с амфорами, фудрами и другими возможными емкостями, но в итоге нашли верный подход, точнее сразу несколько.
Многие думают, что сумолль дает низкую урожайность, поэтому он и исчез, но это не так. На плодородных почвах, которых в Пенедесе достаточно, можно собрать довольно много, а это отлично подходит для производства игристых вин. И здесь сумолль – настоящая звезда, ибо кислотность высока, цвета почти нет, можно делать что угодно, от анcестраля до классики.
Фото: © Can Sumoi
Эта же кислотность позволяет делать и сладкие вина из подвяленного винограда, и предельно свежие летние розе, хотя главная его стихия – это красные. И здесь сорт крайне интересен. Кто-то сравнивает его с неббиоло – он тоже несколько жестковат и закрыт в молодости, хотя танин все же не настолько суров. А вот кислотность почти как у белого вина, готовьтесь, что будет сводить скулы.
Что в аромате? Сумолль всегда сохраняет легкую зелень (ибо не все ягоды полностью вызревают), которая часто переходит в цветы, а к ним добавляются тона средиземноморского разнотравья и кислых красных ягод. Никакого джема, никакой сладости, только свежесть и глубина.
Мировая экспансия
В Каталонии сорт разрешен в DO Penedes и DO Pla de Bages, где кроме сумолля сохранился еще и сорт мандо, в России его можно попробовать у хозяйства Abadal. Но это еще не все. Канарские острова – тот еще заповедник автохтонов. Через них шли корабли в Новый Свет, так что здесь оказалось огромное количество сортов не только со всей Испании, но и из Португалии. А поскольку филлоксера так и не прижилась на вулканических почвах, то многие из них сохранились и до наших дней, но под местными названиями. Так и с сумоллем: его здесь называют «вихарьего негро», а наибольшие посадки встречаются на крошечном островке Эль-Йерро.
