Сорт

Гордость и предубеждение Испании

    записал: Simple Wine News

Иногда его называют «благородным испанцем», иногда «ответом каберне совиньону»; иногда он изменчив и тонок, как пино нуар, иногда текстурен и бархатен, как мерло. Французским ключом к его величию владеют пока только испанцы.

Испанский нрав
Темпранильо противоречив. Он даёт вина, сочетающие аскетизм и страсть, изящество и грубость. Что в нём, безусловно, преобладает, так это мужественность. Английская винная писательница Дженсис Робинсон советует зайти в мужскую раздевалку, чтобы установить правильную ассоциацию на аромат темпранильо. Правда, это сочетание сладковатой ванильности, подвальной затхлости, земли, кожи и табака — скорее результат очень долгой выдержки в американском дубе. А ведь не так много сортов, которые способны длительно (до пяти лет) противостоять окислению и сохранять ароматический баланс под ванильно-пряно-кожаным натиском. И только XXI век показал иной лик этого сорта, жизнелюбивый, ярко фруктовый, радостный.

Поименно
Темпранильо — автохтонный сорт Испании, основа производства её лучших вин. И хотя франкофилы до недавнего времени утверждали, что это отпрыск пино нуара, занесённый монахами-бенедиктинцами на Пиренейский полуостров, генетический анализ пресёк эти домыслы. Почти в каждом регионе Испании темпранильо считается местным уникальным сортом и называется по-своему: у него более 50 имён. Однако не случайно за пан-испанским сортом закрепилось не практичное Tinto del Pais (местный красный), и не романтичное Cencibel (прекрасно-плодородный), а ласково-ироничное Tempranillo — от слова temprano (ранний) с уменьшительным суффиксом. Получается что-то вроде «ранненький». Действительно, темпранильо в вегетативном цикле примерно на две недели опережает гарначу — другой важный, но не столь почитаемый испанский сорт. Темпранильо не просто «ранненький», он поспешный: поспевает обильно и быстро, но не успевает набрать всех веществ, если не следить строжайшим образом за урожайностью. Первое письменное упоминание о нём относится к римской эпохе, а в эпической поэме Libro de Alexandre (XIII век) кастильский поэт уверял: «Там знает всяк — прекрасен карденьелас, но лучше всех, конечно, темпраньелас». Там — это в Рибере-дель-Дуэро, уже тогда этот регион считался одним из лучших для темпранильо. Во-первых, он был свободен от нетерпимых к вину мавров. Во-вторых, своим резко континентальным климатом и высотностью он примирял ещё одну противоречивую черту этого сорта: одинаково острую потребность в жаре и холоде. В-третьих, сама лоза в Рибере-дель-Дуэро стала давать мелкие ягоды, способствуя изначальной концентрации сусла. Её так и назвали впоследствии — Tinto Fino — красный мелкий. Но всё же настоящая история вин на основе темпранильо стартовала в соседней Риохе и существенно после реконкисты. Виной всему были французы и филлоксера.

Типичные ароматы темпранильо
  • вишня
  • слива
  • ежевика
  • чернослив
  • кофе
  • шоколад
  • картон
  • мясо
  • кожа
  • риоханская галька
Инициация дубом
Нередко можно услышать, что темпранильо — это испанский ответ каберне совиньону. Вопрос, сподвигавший виноделов разных стран и эпох на великие винные деяния до неприличия прост: «Да чем это мы хуже Бордо?». В этой авантюре поучаствовал и темпранильо. Известно, что в конце XVIII века винодел Мануэль Кинтано вслед за партией поразившего его бордо прикупил и партию французских дубовых бочек. Бочки были абсолютной новостью для Испании. Темпранильо выступил в качестве каберне совиньона, богатая бархатистая гарнача заменила мерло, танинный грасиано сошёл за каберне фран. Первая риоха в бордоском стиле была выдержана во французском дубе в трюме корабля, идущего в Америку. Вино якобы было великолепным, но на том всё и кончилось. Соседи оплевали первопроходца, и он вернулся к традиционным практикам, неизменным с римских времён. Требовались более серьёзные потрясения, и они произошли. Каскад испанских революций и опустошительное нашествие филлоксеры сделали своё дело. В 1850-х два аристократа-диссидента погостили в Бордо и замках Медока (маркиз де Мурьета и маркиз де Рискаль), а, когда сменилась политическая ситуация, вернулись в Риоху, переполненные энтузиазмом и практическими знаниями. Они могли позволить себе не просто разовый эксперимент, а серьёзные инвестиции. И не прогадали — бордоские технологии дали винам не только качество, но и приличную цену, и рынок сбыта. Остальной Риохе пришлось подтягиваться. Этому поспособствовала филлоксера, оставившая без работы первоклассных бордоских виноделов почти на полвека. Они двинулись в северные провинции Испании и нашли то, что было нужно: темпранильо. Дуб испанцы предпочитали завозить из своих заокеанских колоний, а сроками выдержки, казалось, хотели вознести свои вина на недосягаемую высоту. Так темпранильо приобрёл репутацию сурового, мужественного вина и удерживает её до наших дней.


Характер
■ Любит одинаково жару и холод
■ Чувствителен к засухам и заморозкам
■ Среднего периода созревания
■ Очень плодовит
■ Неустойчив к милдью, серой гнили и прочим болезням
■ Хорошо выражает терруар

Сильное выражение в Риохе
Традиционная риоха (Rioja) — ассамбляж темпранильо и гарначи из разных коммун. Привычное испанское деление по продолжительности выдержки — Joven (без выдержки), Crianza (год в дубе, полгода в бутылке), Reserva (выходит на рынок, когда ему не менее четырёх лет), Gran Reserva (два года в бочках, три в бутылках). Распространённое заблуждение, что если Crianza подержать подольше, то получится Gran Reserva. Но это не так: подход к сырью изначально разный.
В 1980-х годах виноделы-новаторы взбунтовались, требуя, чтобы им дали делать риоху из урожая только одной коммуны, а в лучшем случае — с одного виноградника и только из темпранильо, чтобы показать его терруарность. Вина новой волны зачастую определяют как Vinos de Expresion (вина выражения). Однако «старая» риоха остаётся в большом почете. Такие легендарные вина, как Marques de Riscal Gran Reserva 1964, 1945 и даже 1924, до сих пор живы и сногсшибательны.
tempranillo_.jpg

Внешний вид
  • Длинная, узкая, плотно сбитая гроздь, коническая, нередко снабженная "крыльями"
  • Маленькие, почти чёрные, с матовым налётом круглые ягоды
  • Крупный, глубокорассеченный, пятипалый лист, рельефный, с лировидной черешковой выемкой, с паутинным опушением снизу.

100% Рибера-дель-Дуэро
Для самих испанцев риоха — обыденна и привычна. Рибера в наше время воспринимается как нечто более модное, эстетское и прогрессивное. В Рибере красные вина делают в основном из 100 % тинто фино. Более века единственным великим вином Риберы считалось Vega Sicilia Unico, но в нем темпранильо лишь добавка к французским сортам. В 1990-х в Рибере случился инвестиционный бум, сюда пришли молодые и энергичные виноделы с большими амбициями. И именно вина из Риберы оказались первыми темпранильо, получившими 100-балльные рейтинги у Паркера. Как признался Питер Сиссек, создающий с 1995 года самое оценённое испанское вино Pingus в Рибере-дель-Дуэро: «Я долго думал, что темпранильо — второразрядный сорт, а оказывается, надо было просто сменить технологии винификации с бордоских на бургундские». Методы винификации направлены на максимальное сохранение ароматических веществ, сроки выдержки с заменой американского дуба на французский уменьшаются радикально. Темпранильо, наконец, заговорил на своём языке. В нём проявилась присущая ему ягодность, а выдержка раскрыла бальзамические ноты и ароматы испанских трав.
Темпранильо в «погребе мечты»
■ из Риберы-дель-Дуэро звездные виноделы Pingus, Emilio Moro Malleolus, Aalto PS и другие.
■ из Риохи звездные виноделы Artadi, Benjamin Romero, Sierra Cantabria, Marquis de Riscal, в том числе очень старые урожаи

Новая конкиста
Темпранильо — сорт на подъёме. Хотя 85 % угодий приходятся на Испанию, его экспансия в Старый и Новый Свет впечатляет. Темпранильо значим и любим в Португалии. Река Дуэро здесь называется Дору, а виноград — тинта рориш. На известково-меловых почвах западной части долины он хорошо набирает танины, кислоты и цвет, что приветствуется производителями портвейна и сухих вин. Южнее, в Алентежу, у арагонеш (ещё одно имя) нет того потенциала, поэтому виноделы акцентируют внимание на сочных молодых, чуть пикантных винах. Площади арагонеша удваиваются каждые два-три года. На третьем месте по масштабам высадки темпранильо — Аргентина, но здесь не умеют и, видимо, не хотят бороться с плодовитой природой этого сорта. Если в некоторых хозяйствах Риберы-дель-Дуэро урожай всеми способами уплотняют до 20 гл на гектар при официально разрешённых 49 (Bodegas Vega Sicilia), то в Аргентине легко собирают все 200. Вина получаются невзрачными, водянистыми. Та же проблема наблюдается в Австралии, где с темпранильо экспериментируют уже более 100 хозяйств. В Калифорнии только недавно занялись «терруарной имитацией» и начали перемещать виноградники вальдепеньяса (как его здесь называют) повыше в горы, туда, где ночная прохлада компенсирует дневной жар. Темпранильо с успехом стали выращивать в Техасе, Орегоне, Румынии, Доминиканской республике, а недавно первые лозы были высажены в Таиланде.
Виноделы о сорте

IMG_9903_ms.jpg
Хосе Моро вместе с братом и отцом создали одни из самых успешных новых виноделен в Рибере-дель-Дуэро — Emilio Moro и Cepa 21. Они сосредоточились на работе с отдельными виноградниками: «Бьюсь об заклад, характер Риберы-дель-Дуэро на 99 % определяется сортом тинто фино. Он имеет очень сложную структуру: это яркий сорт винограда, который совершенно по особенному раскрывается во рту и даже имеет какую-то сладость».
IMG_4524.jpg
Луис Валентин и Кармен Энсисо основали свою винодельню Valenciso в Риохе в 1990-х. Они реализуют в Риохе-Альта идею бордоского шато. У них одно главное вино — Reserva, и работают они только с темпранильо: «Темпранильо — это идеал, это легенда Риохи-Альты. Три остальных сорта, разрешенных у нас законом (гренаш, кариньян, грасиано), хороши сами по себе, но на нашем терруаре проигрывают темпранильо. Живая кислинка, богатейшая ароматическая палитра, благородство — всё есть в этом сорте».

- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

Рекомендуемое

Темпранильо для всех и каждого
Добрых полгода понадобилось винной общественности для того, чтобы переварить и осмыслить статистику урожая 2013 и найти всему соответствующее объяснение. И вот теперь, когда новый урожай — урожай 2014 — уже в пути, винные критики, журналисты, писатели и блогеры принялись массово обсуждать, какие уроки следует извлечь из 2013-го и как дальше быть?
НОВОСТИ