Хозяйство

Стоический Trimbach

Стоический Trimbach

    записал: Василий Расков

«Когда меня спрашивают «А что у Тримбахов нового?», я отвечаю: «Ничего!» — говорит Юбер Тримбах, имея в виду, что год за годом, век за веком семья делает всё те же чистые вина в протестантском стиле, всё так же молясь на свои виноградники.

Отец и дядя позволяли Юберу и его брату ставить на винодельне любые эксперименты, и они перепробовали все новинки — «и обратный осмос, и баррики, и микрооксидацию». «Но ничего это не дало», — признаётся Юбер. — Вернулись к своей классике. Старшие просто дали нам возможность поучиться на своих ошибках».

Тримбахи — одна из самых старинных винодельческих династий в мире: сейчас домом, основанным в 1626 году, управляют представители 11-го и 12-го поколений (братья Бернар и Юбер и сыновья Бернара Пьер и Жан). С конца XIX века, когда Фредерик-Эмиль Тримбах получил медаль за свой рислинг на Всемирной выставке в Брюсселе (1898), их имя стало синонимом эльзасского рислинга: чистого, с хорошей кислотностью, прочной структурой и сложными многослойными ароматами.

Семья Тримбахов
Владельцы одного из лучших Grand Cru Эльзаса, Clos Saint-Hune, непримиримые противники любого «смягчения» эльзасского стиля, Тримбахи сохранили в неприкосновенности свои традиции честной и работящей протестантской семьи с её стремлением к правде. Для их вин это значит, что виноград и терруар ничем не маскируются. Для соседей и журналистов — что некоторые не самые привычные истины будут высказаны прямо в лицо.

Большая часть продукции отправляется за рубеж, преимущественно в США. Лучшие виноградники дома — Rosacker в коммуне Юнавир, Geisberg и Osterberg — в Рибовилле, но сердцем хозяйства, да, пожалуй, и всего винодельческого Эльзаса, остаётся великий Clos Sainte Hune, с которого создают один из лучших рислингов в мире.

CP02-2380.jpg

«Наша бабушка прожила 103 года, почти никогда не покидала Рибовилле и три раза меняла гражданство: родилась в 1900 году немкой, в 1918 стала француженкой, в 1940 - снова немкой, и, наконец, француженкой в 1945. В её судьбе вся наша история»

Как понять вина Эльзаса. Советы от Юбера Тримбаха.
Мускат, шассла, сильванер
Когда я пью мускат, я не думаю. Мысли оставим рислингу и пино гри. Мускат — вино удовольствия, вино для друзей, вино от жажды. Он как надкушенный фрукт, в котором главное — свежесть. Вино светлое, яркое и блестящее, молодое и свежее, очень фруктовое. Мускат можно неплохо выдерживать, но главное его предназначение — быть выпитым молодым, 2-3-летним.

Наш базовый мускат — ассамбляж эльзасского муската (белого муската с белыми ягодами — muscat blans aux petits grains) и муската оттонель. Эльзасский мускат — это свежесть, а оттонель придаёт округлость, структуру, маслянистость. Они и по цвету при созревании отличаются, один — более зелёный, другой — более насыщенный в цвете, розоватый.

По характеру мускат похож на шассла, в Эльзасе его так и называют «ароматный шассла». У муската здесь всего 3% площадей, а в производстве Тримбахов и вовсе около 1%. При этом на наших землях он растёт века с шестнадцатого, когда здесь ещё не знали ни рислинга, ни гевюрца.

Шассла обычно не даёт великих вин. Это вопрос имиджа. В Швейцарии есть удачные образцы, но у нас ему не хватает характера, серьёзности.

 Сильванер более серьёзный сорт, чем шассла. Его даже на гран крю Solzenberg разрешили высадить. Но по всему Эльзасу у сильванера ничего не выйдет. К каждому участку уже исторически привязан определённый набор сортов.

Сильванер для Эльзаса — самый простой сорт. Для нас сильванер и Grand Cru совершенно не сочетаются.

Дополнительная надпись reserve на нашем мускате и пино гри означает, что мы с братом лично принимали и отбирали виноград. Каждая партия — 100 кг, нужно 30–35 таких, чтобы заполнить чан. Пино гри, если его не отбирать, получится как пино блан.

спаржа

Мускат мы подаём к мясным паштетам, а традиционно к белой и зелёной спарже, которая известна как продукт, к которому сложно подобрать вино. Недавно я его пил под суп с зелёным горошком и мятой. А к жирной копчёной рыбе — просто идеальное сочетание. И к вашему борщу.

Рислинг
Рислинг — сорт-долгожитель. Даже наш базовый рислинг лучше всего пить в десятилетнем возрасте. Например, возьмите 2008 год, — волшебный миллезим. С середины августа до конца октября не было дождей, мы получили очень зрелый и очень здоровый виноград, но с великолепной кислотностью. Год несёт в себе энергию, не скажу, что солнечную, скорее электрическую, очень ясную и живую.

2008 я сравниваю с 1990, 1976, 1971 — а это были превосходные урожаи Эльзаса. В них есть вся палитра великого рислинга: зрелость, кислотность, здоровый виноград.

Виноградники
В рислинге Fréderic Emile оцените стройные «ножки» на стенках бокала, маслянистость вина! Уникальное сочетание высокой кислотности и кремовости во вкусе. Текстура сохранена отсутствием дуба и малолактики: получается естественное, практически обнажённое вино. В букете цитрусовые, кумкват, лимонная цедра.

Рислинг — душа нашего дома, великое сухое вино № 1 в мире, лучше всего отражающее свойства терруара. Я называю его зеркалом терруара. С 10-летнего возраста терруар начинает проявляться, но лучше, если вам посчастливиться заполучить
25-летнее вино.

Trimb_16.jpg
Виноград для Fréderic Emile мы собираем на гран крю Geisberg и Osterberg поздно, в конце октября. В этот момент у наго обычно около 13° потенциального алкоголя. Молочной кислоты в таком винограде мало, больше винной (тартаровой). У наших вин всегда высокая кислотность и низкий pH. Но малолактика к Эльзасе — это ненатурально, спонтанно она не возникает, потому что здесь холодно. Её запускают искусственно, подсаживая бактерии в чаны. Мы эту практику игнорируем.

Виноградник
Почвы Geisberg и Osterberg — известняк, глина и розовый песчаник Вогезских гор, из которого сложен фундамент Страсбургского собора. Очень старые лозы, до 80 лет. И мы здесь всегда можем дождаться конца октября, с Вогезов всю осень дует ветер, это идеально для позднего сбора, никогда не выпадает плесень. И при наших 500 мм осадков в год, сравнимых с Лангедоком, со Стелленбошем, сухие годы лучше всего сказываются на рислинге: этот сорт должен пострадать, чтобы хорошо
открыться!

На Clos Saint Hune почвы в основном известковые, глубокие. Я бы их типологию сравнил с бургундским Пюлиньи-Монраше. А рислинг любит известняк.1,5 га дают 650 ящиков вина в год.


Пино гри
В лучшие годы пино гри получается ярким и тёплым, приобретает грибные, торфяные, слегка дымные тона. Это вино для тех, кто не любит пино блан, недооценивает мощные рислинги. В послевкусии вы можете обнаружить зелёный персик, манго, экзотические фрукты — и это всё без намёка на остаточную сладость, даже иллюзорную. В отличие от рислинга, его можно пить совсем молодым.

Пино гри

К пино гри идут гребешки сен-жак, жирная морская рыба, телятина, белое мясо. В Эльзасе мы традиционно подаём пино гри с фуа-гра, у них и текстура похожа. В знаменитом ресторане Эльзаса L’Auberge de l’Ill — лучшая фуа-гра, и там наше пино гри Réserve Personnelle всегда идёт очень хорошо. Или такая классика этого ресторана — чёрный трюфель, окружённый фуа-гра в
перигорском соусе — гениальное сочетание с пино гри! И азиатская кухня, суши, сашими — пробуйте смело, как и с гевюрцтраминером.

У пино гри в Эльзасе хорошее будущее, его доля растёт. Этот ранний сорт (в Бургундии его называют пино бёрро — «маслянистый пино») именно у нас нашёл свою идеальную широту. Но он неустойчив к болезням, к плесени, поэтому для него важно, чтобы осадков в период созревания было поменьше.

Гевюрцтраминер
Имбирь, экзотические фрукты, пряности,герань, цветы апельсина, корица и цитрусовые… Никто не спорит, что сорт пришёл к нам от них, но он так прижился, что именно здесь, я уверен, даёт лучшие результаты. Просто у нас он наиболее правильный с точки зрения ароматов, кислотности и тонкости. Нет перегиба ни в какую сторону. Всё это благодаря солнцу, умеренному теплу, малому количеству осадков при прохладных ночах.

Гевюрцтраминер
Гевюрцтраминер я рекомендую к копчёной рыбе, омарам, птице, особенно к утке. Классический гевюрцтраминер сухой, выдержанный, но напористый в ароматах, всегда бывает очень гастрономичным вином. В его аромате и во вкусе есть ощущение сладости — но это только ощущение, ведь он у нас всегда сухой. Пробуйте любые типы кухни — азиатскую, французскую, эльзасскую.

Поздний сбор
Рислинг на лучших участках устойчив к ботритису. Для сухих вин это хорошо, но чтобы сделать лучшее сладкое Séléction des Grains Nobles, нужно, чтобы плесень проникла на виноградник. Приличный объём ботритизированного рислинга для Cuvée Fréderic Emile SGN мы получаем пару раз за десять лет. Но самое популярное наше вино с ботритисом, которое все очень любят, — гевюрцтраминер Seigneurs de Ribeaupierre. Потому что FrédericEmile и в сладком виде вино интеллектуальное, не простое. А гевюрц к тому же и сделать проще.

Рислинг в других странах
В Германии, конечно, есть сухие рислинги, приближающиеся к эльзасским по стилю, — в Пфальце, в Рейнгессене. По цене они как наш Fréderic Emile.И великие вина Австрии — тоже серьёзная штука: F. X. Pichler, Jamek… И у каждого свои собственные ароматы, даже минеральность своя. Поэтому я Smaragd из Вахау никогда не перепутаю с Рейнгессеном. А Эгон Мюллер — мой лучший друг, и мы порой спорим, где родина сухого рислинга. Он проигрывает — всё же его Kabinett Trocken слаще наших вин. В Австралии с рислингом тоже что-то получается — возьмите Geoffrey Grosset, например.

Пино нуар на будущее
Сколько бы эльзасцы ни старались, им не сделать игристое лучше, чем в Шампани, и пино нуар лучше, чем в Бургундии. А Тримбахи привыкли делать только самое лучшее! Хотя с 2006 года пино нуар стал вызревать на неплохих участках, ведь его раньше просто не пускали на хорошие терруары, зарезервированные под рислинг. И миллезимы с этого времени были весьма удачные, думаю, нас ждут приятные сюрпризы.

Вогезы

Немного истории и теории
Пино блан, пино гри и мускат — французские сорта. Рислинг и сильванер — немецкие сорта, а происхождение гевюрцтраминера неясно до сих пор. Принципы винификации у нас типично французские. Поэтому и вина в Эльзасе скорее французские, чем немецкие.

Самое тяжёлое время моих предков настало, когда французы в 1870 году отдали Эльзас Пруссии после поражения во франко-прусской войне. Немцы заставляли виноградарей выращивать не очень качественные сорта винограда, чтобы мы не могли
составить конкуренции немецким винам. Когда Эльзас вернулся в состав Франции, на виноградниках оказалось очень много лоз «ненужных» сортов, никому неведомых гибридов, на фоне которых даже сильванер выглядел великим.


- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

Рекомендуемое

Гевюрцтраминер: вино с агрессивным шармом
Гевюрцтраминер — виноград с немецким именем, итальянскими корнями и французским паспортом, путешествующий по всему винодельческому миру и предпочитающий в качестве дома Эльзас.
НОВОСТИ