Хозяйство

Равновесие в Абруццоо

Равновесие в Абруццоо

    записал: Simplewinenews

Основной тон в регионе Абруццо до сих пор задают кооперативы, и лишь нескольких «бутиковых» виноделов можно упомянуть как противовес. Сочетать объёмы, размах, высокое качество и предельно доступные цены на вино здесь удаётся только Illuminati. Стефано Иллюминати рассказал SWN, как он выдерживает баланс.

Добраться из Рима до столицы Абруццо Аквилы (L'Aquila) можно за пару часов. Пейзаж за окном совершенно преображается: вместо выжженных полей вырастают холмы, горы становятся всё выше,
а преодолев бесчисленное количество тоннелей, оказываешься будто в другой стране. Абруццо не случайно считается одним из самых зелёных регионов Европы. Примерно две трети занимают национальные парки и горы, здесь же самая высокая точка Апеннин — гора Корно-Гранде в массиве Гран-Сассо.
С точки зрения виноделия горы представляют мало интересного (по правилам аппелласьона Montepulciano d’Abruzzo выше 500 м виноградники расти не могут), поэтому отправимся в сторону побережья Адриатического моря, излюбленного места экономных и знающих туристов. Абруццо пока отстаёт от главных итальянских направлений, хотя обладает уникальным сочетанием mare e monti — утром можно кататься на горных лыжах, а вечером отправиться на пляж. Разнообразие наблюдается и в гастрономии: здесь выращивают лучший в Италии шафран, белые трюфели, всевозможные овощи, вылавливают рыбу и другие дары моря, а главный специалитет — местный барашек на гриле. Вина Абруццо ничуть не уступают многогранностью, хотя долгое время они оставались вне фокуса. Сегодня регион переживает винное возрождение, хотя именитых производителей можно пересчитать по пальцам одной руки.
<h3>Дело прадедов</h3>
«Мой отец Дино стал помогать своему деду Нико в 1950-х, когда его отец (мой прадед) умер от тифа. Послевоенное время было не- простым: работы не было, молодёжь уезжала в города, здесь оставались только пастухи и рыбаки. Наши вина тогда не имели лица, решение о бутилировании под собственной маркой в 1970-х годах далось отцу нелегко.
Официальная дата основания хозяйства — 1890 год, когда Никола Иллюминати зарегистрировал Fattoria Nico. Начиналось всё с нескольких гектаров в окрестностях Контрогуэрры (Controguerra), городка на севере Абруццо у границы с регионом Марке. Никола оказался неплохим фермером и бизнесменом, производство разместилось в небольшом строении прямо посреди виноградников — сейчас его засыпали землёй и превратили в один из погребов, которых у Illuminati четыре.
Главным вызовом для Дино стали кооперативы. Из монтепульчано выжимали по 200 гектолитров с гектара, а треббьяно д’абруццо почти полностью был вытеснен непритязательным тосканским тёзкой. Балк стал одной из главных статей экспорта Абруццо, его продавали в Тоскану, в Венето, во Францию. Даже сегодня на кооперативы приходится 80% всего производства. Хотя сосредоточены они в провинции Кьети на юге Абруццо — среди производителей балка в Италии Кьети занимает «почётное» пятое место. Бороться с кооперативами без собственной марки было невозможно, поэтому
в 1970-х годах Дино решил начать бутилировать собственные вина, чтобы сохранить старые виноградники и традицию производства качественных вин. Примерно тогда же на арену вышли две другие легенды Абруццо — Valentini и Emidio Pepe.
«Можно спорить, но одни из лучших белых вин Италии делают здесь и это треббьяно д’абруццо. Сорт за века существования здесь идеально приспособился к нашим терруарам и особенностям климата, старые виноградники дают поразительную глубину и близкий к идеальному баланс. Наши хозяйства начинали примерно в одно время, но мы пошли разными путями: Valentini и Emidio Pepe остались бутиковыми производителями, тогда как у Дино была другая идея — делать превосходные вина по самой доступной цене.
<h3>Tеrritorio!</h3>
«40 лет назад мой отец работал с энологом Даниэле Спинелли, считавшимся Котареллой тех времен. Дино неотступно пытался выведать у него секреты мастерства, как у него получаются такие превосходные вина, на что Спинелли отвечал одном словом: territorio!
Виноградники Illuminati, за 120 лет разросшиеся до 130 га, что по меркам Абруццо делает хозяйство одним из крупнейших частных производителей, расположены в провинции Терамо. Устройство этой холмистой местности, прорезанной узкими автодорогами, сильно напоминает Тоскану, — выдают лишь горная гряда Гран-Сассо и Адриатическое море вдали. Зажатый среди двух стихий, регион обладает уникальным микроклиматом: горы задерживают лишние осадки, бризы формируют средиземноморский климат, тогда как южнее он смешивается с континентальным. Жаркое, сухое лето в сочетании с резкими перепадами температур обеспечивает долгий вегетативный цикл — идеальные условия для монтепульчано. Кроме региональных аппеласьонов Trebiano d’Abruzzo DOC, Montepulciano d’Abruzzo DOC и Cerasuolo d’Abruzzo DOC, в Терамо выделено два уникальных — Controguerra DOC и Colline Teramane DOCG, единственный DOCG в Абруццо.
«У нас на севере региона холмы высотой около 300 метров над уровнем моря, почвы в основном глинистые с вкраплениями песка, тогда как на юге и в центре больше камней. Именно поэтому мы единственный DOCG региона, Коллине Терамане отличается от остальной части, у вин более элегантный профиль и иное качество танинов — посмотрите на Zanna. Однако в Италии достичь признания непросто, одного выдающегося терруара недостаточно, нужно уметь составлять бумаги и десятилетиями обивать пороги кабинетов римских чиновников, как это делал Дино, чтобы Абруццо получил свои аппелласьоны.
<h3>Чем не Тоскана?</h3>
«Честно говоря, я устал каждый раз объяснять, что монтепульчано д'абруццо не имеет ничего общего с тосканским вино нобиле ди монтепульчано. Никто же не путает сыр пекорино с вином? Монтепульчано несколько веков назад был в близком родстве с санджовезе, а вино нобиле делают как раз из клона санджовезе, так что дальнее родство есть, но между винми ничего общего нет. В Абруццо монтепульчано нашёл идеальный терруар.
Сложно поддерживать разговор о терруаре, когда на каждой заправке за три евро можно купить пару бутылок монтепульчано д’абруццо. В эпоху доминирования кооперативов у сорта появилась дурная слава дешёвого вина. Стефано приходится развенчивать мифы каждый день, а главный его козырь — это Riparosso. Это фантастическое вино за свои деньги. Из года в год Gambero Rosso
и Slow Food признают его лучшим в категории «Цена/качество». Riparosso — верный шаг влюбиться в монтепульчано.
«Главное правило с монтепульчано — жёстко контролировать урожайность. В Illuminati мы держим на уровне 40 гл/га, хотя он способен давать до 150–200. Для меня монтепульчано стоит в тройке величайших сортов Италии вместе с неббиоло и альянико. Но монтепульчано — щедрый сорт, даже при предельно высокой урожайности он даёт насыщенные вина (представить себе такое в Пьемонте просто невозможно), чем собственно и пользовались раньше производители из соседних регионов, добавлявшие его в свои блёклые вина для цвета и концентрации, а также чтобы добавить танинов и алкоголя».
Терамо со своими холмами, тракторами и пшеничными полями действительно напоминает Тоскану, но постоянно задаёшься вопросом: где же привычные ряды виноградников? Традиционные
перголы начинаешь распознавать, только сбросив скорость. В начале прошлого века лозу здесь выращивали только так. Перголы хорошо продуваются ветром, который уносит лишнюю влагу и не даёт развиваться болезням, в то же время грозди остаются укрытыми от палящего солнца.
Новое поколение виноделов, получивших образование за рубежом, заменяют перголы кордоном, стремятся к максимальной плотности высадки. И если Emidio Pepe и Valentini остаются приверженцами своих 50-летних пергол, то Illuminati нашли компромисс.
«Я в стороне от этого негласного спора, достоинство наших виноградников — сочетание перголы и кордона сперонато (cordone speronato). На кордоне с большей плотностью проще контролировать урожайность. Но проблема в том, что грозди открыты солнцу и могут обгореть. Зато в перголе они всегда в тени и сохраняют отличный уровень кислотности. Разницу в стиле можно понять, если сравнить наши кюве Zanna и Pieluni. Первое вино — образец элегантности и тонкости, тогда как виноградник Pieluni, оформленный как кордон сперонато — вино скорее в международном стиле, более мощное и зрелое.
<h3>Совсем не Тоскана</h3>
До объединения Италии в 60-х го- дах XIX века провинция успела побывать в руках испанцев (предки Эдуардо Валентини были выходцами из Испании), австрийских Габсбургов и французских Бурбонов. По характеру жители Абруццо — люди скромные и не завистливые, но без яркой идентичности — северяне считают их южанами, южане — чужаками. Сложно говорить и об идентичности главного белого сорта региона треббьяно. Однако упоминаниео нём пробуждает в местных национальную гордость.
«Не надо путать высокопроизводительный треббьяно из Тосканы с нашим треббьяно д’абруццо. Он пришёл сюда много лет назад и из довольно невзрачного сорта превратился в великий. Есть один нюанс — сорт не имеет ярко выраженного характера, поэтому нужны очень старые лозы, чтобы подчеркнуть то, как в нём самовыражается терруар. Но результат получается просто фантастический — в любом другом регионе Италии треббьяно — дешёвое и скучное вино, а в Абруццо из него делают одни из лучших и дорогих белых вин страны.
Базовое белое вино Costalupo делают с виноградников в окрестностях Контрогуэрры с нестарых лоз, поэтому ассамбляж решено усилить пассериной и шардоне. Вино можно встретить практически в любом прибрежном ресторанчике, и выбор рестораторов понятен: это в высшей степени чистое, свежее и правильно сделанное вино, которое при этом не навевает тоску. Кроме приевшихся тонов белых цветов и абстрактных цитрусовых, присущих треббьяно, в нем есть оттенки спелых персиков, тонкие медовые ноты и намёк на тропики. Кислотность на хорошем уровне, а вместе с лёгкой горчинкой в финале она делает вино идеальным сопровождением всевозможных рыбных закусок, которыми славится побережье.
«Кроме треббьяно есть и другие белые сорта. Пекорина и пассерина обладают индивидуальностью, мы выпускаем моносортовые вина, которые особенно хороши после 3–4 лет выдержки. Наше топовое белое Daniele из треббьяно, шардоне и пассерины со старых лоз делаем только в лучшие годы, и у него очень серьёзный потенциал — только недавно мы закончили продавать 2007 винтаж и перешли на 2011, который ещё совсем молод. Это попытка сделать вино в серьёзном северном стиле, здесь акцент не на лёгкости и чистоте, а на глубине вкуса и его продолжительности.
<h3>Выставка достижений</h3>
В 2005 году Дино Иллюминати стал Кавалером труда, получив главный орден Итальянской республики Merito del Lavoro. Лишь 25 человек в год удостаиваются подобной чести, среди них крупные промышленники и создатели прославивших Италию брендов, таких как Ferrari. Дино был награждён как защитник традиций и смелый инноватор в одном лице.
«С того момента, как отец попробовал шампанское, он мечтал сделать его в Fattoria Nico, но для этого потребовались годы. Все твердили, что Абруццо — не Шампань и даже не Ломбардия, это не зона производства игристых вин классическим методом. Но у нас есть замечательные белые сорта с хорошей кислотностью, поэтому Дино рискнул и в 1982 году выпустил игристое вино. В ассамбляж первых вин кроме треббьяно и вердиккио входил и шардоне, но со временем мы поняли все тонкости производства и перешли на автохтоны. Сейчас мы пробуем Brut 2009 года, бутилированный три месяца назад, это очень свежее, лёгкое и нежное вино с характерным медовым послевкусием.
Сделав собственное игристое вино, в Illuminati задумались о модернизации производства. Традиционно белые вина производили без температурного контроля, часто без снятия с осадка, а выдерживали в старых ботти из славонского дуба. Такого стиля продолжают придерживаться бутиковые виноделы, но делать таким образом вино стабильного качества в приличных объёмах — очень дорогая затея, а Дино всегда стремился делать доступные вина.«У нас около 130 га виноградников, мы делаем больше миллиона бутылок, но я готов поручиться за каждую. Бывают неудачные годы, когда не выходят ни Zanna, ни Pieluni, зато Riparosso за счёт винограда с лучших виноградников всегда сохраняет высокое качество. Riparosso для нас основа авторитета, если ради него нужно пожертвовать топовыми винами, то я иду на это без сожалений».
Illuminati стояли во главе движения за выделение Controguerra DOC и Colline Terramane DOCG, подчёркивая их историческое значение — первое упоминание местных виноградников относится к временам похода Ганнибала на Рим. Дино даже возглавлял Консорциум первого и единственного DOCG Абруццо, он же ратовал за разрешение в регионе международных сортов.
«Международные рынки отлично воспринимают всё с приставкой «супер», так почему нам этим не воспользваться? Lumen — очень экспрессивное вино, звезда любой компании. В нём глубина монтепульчано сочетается с яркостью и открытой спелостью каберне совиньона. Это вино мы выдерживаем в барриках, в нём больше структуры и танинов.
«В лигу экстравертов попало и Pieluni — стопроцентное монтепульчано, сделанное по международным стандартам с высокой концентрацией и в новых барриках. Абруццо постоянно мечется между Севером и Югом, у Pieluni определённо южный, роскошный стиль. Характерная строгость сочетаеся с яркостью и юношеской горячностью. Однако главной звездой Illuminati всегда будет Zanna.
<h3>Дзанна, владычица Терамо</h3>
В статьях маститых критиков часто встречается мнение, что монтепульчано не сильно выигрывает от длительной выдержки, поэтому охотиться за старыми винтажами не стоит. Этих вин осталось крайне мало — даже в Illuminati вина Fattoria Nico открывают лишь в исключительных случаях, в большинстве хозяйств в регионе первые вина вышли лишь 15–20 лет назад.
«Монтепульчано развивается медленно, но гораздо раньше выходит на стадию, когда его уже можно пить. Если бароло нужно минимум лет десять, то Zanna уже через пять лет будет в отличном состоянии, причём в этом виде она сохранится долгие годы. Вина, которые отец лично разливал, сейчас все в отличной форме, в них сохраняется и фруктовая ароматика, и кислотность, и достаточный уровень танинов.
К дегустации Zanna 2010 Стефано подходит обстоятельно: после ярких и мощных вин в модерновом стиле нужно сделать паузу. Zanna — самый старый виноградник хозяйства на высоте 287 м в Colline Terramane DOCG. Виноград здесь созревает медленнее всего, а традиционная пергола позволяет ему сохранить кислотность и не набрать излишнего сахара. Винификация максимально приближена к истокам: после ферментации в стальных чанах и малолактики, вино на два года отправляется в ботти из славонского дуба, некоторым из которых больше 50 лет.
Вино не старается выпрыгнуть из бокала и сразу понравиться, оно самодостаточно, но тем самым поражает куда больше. Аромат и строг, и в то же время лукав, он переливается тонами вишни и других красных ягод с присущей им кислотностью, постепенно на первый план выходят вечерние цветы, экзотические породы древесины и лекарственные травы, настоянные на чистом ягодном соке. Баланс вкуса можно сравнить разве что с безупречной гармонией фресок соборов эпохи Возрождения, элементы которых можно встретить на этикетках Illuminati: бесчисленное количество тонов, оттенков и полутонов создают идеальную картину, надолго остающуюся в послевкусии.
«Я счастлив, что стараниями моего прадеда и отца монтепульчано занял заслуженное место среди великих итальянских сортов. Zanna — одно из высочайших его проявлений, что подтверждает как международная, так и итальянская критика — Tre Bicchieri от Gambero Rosso мы получаем из года в год. Этому вину пять лет и сейчас оно уже начинает раскрываться во всей своей красе. Настало время опровергнуть последний миф: монтепульчано достоин погребов самых взыскательных коллекционеров.
Пыльная бутылка Zanna 1999 долго ждала своего часа, встретить это вино можно только в редких итальянских энотеках. Цвет только начинает меняться, кирпичный тон проступает тонкой ниткой по кромке бокала. В первом носе внимание захватывают бальзамические оттенки, сушёные ягоды и сухотравье, почти морская йодистость. Сначала кажется, что правы были те противники выдержки монтепульчано. Но буквально через пару минут проявляется крайне свежий, игривый, узнаваемый характер Дзанны с её многомерным ароматом: красные ягоды, подлесок, шоколад, чёрный перец, пряные специи, кожа и графит. Вкус не даёт и намека на солидный возраст, он в высшей степени нежный и обволакивающий, танины будто уже растворились, но ощущаются в глубинах послевкусия. В общении с вином выступаешь на равных, это сдержанный, но страстный танец с великосветской дамой в строгом платье. В платье на голое тело.

- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ