Топ

Фрагменты итальянского пантеона. Юг! Юг!! Юг!!!

Фрагменты итальянского пантеона. Юг!  Юг!! Юг!!!

    записал: Василий Расков

Премиальные вина Меццоджорно — континентального Юга Италии — находятся в тени своих северных собратьев. SWN в эту тень заглядывает и находит массу интересного — от тонких строгих и сдержанных вин до массивных блокбастеров.

"Итак, господа эксперты. Юг Италии. Есть ли здесь великие сорта? Великие терруары? Чего ждать от монтепульчано, альянико, негроамаро, примитиво, в конце концов? Могут ли они претендовать на звание тонких вин? Что значит для вас Фалерно, Таурази, Салерно, Амальфи, Саленто? Как…
А хотите анекдот? Юг Италии. Встречаются два соседа. Один говорит, слушай, зачем ты так много вина пьёшь? Ты же доведёшь свою жену до инфаркта. Тот отвечае­т: у меня жена северянка, и если я буду меньше вина пить, она меня до инфаркта доведёт.
Я была проездом в Абруццо и Марке, это очень благодатный туристический край, два в одном — море и горы, всё очень близко. А ещё там было очень много волков.
Кстати, ружьё на юге Италии знаете, как называется? Лупара! от слова «lupo», волк.
А ещё есть лупанарии в Помпея­х. Кто-нибудь бывал?
Бывал в лупанариях, но не в Помпеях.
Это что, дома терпимости?
Да, там такие изображения на стенах, почище «Камасутры». Волчицами называли проституток. Между прочим, римская волчица, по некоторым версиям, вовсе не волчица, а падшая женщина.
Волчица ты, тебя я презираю! К Птибурдукову ты уходишь от меня!..
Как приятно посидеть с начитанными людьми.
А вот я вам расскажу, как надо запекать дикобраза…
Да что там дикобраз. Как-то раз в Иордании меня укусила…
Руденко! Хватит! Товарищи эксперты, товарищи эксперты, наша тема Юг Италии. Первый флайт — монтепульчано. Поехали".

Так обычно мы начинаем наши строгие, вдумчивые, молчаливые дегустации. Юг Италии, континентальный юг, без островов, часть сапога ниже Рима, Mezzogiorno, как называют его сами итальянцы, «полуденные земли», недооценен, недопонят, в общем и целом он представляет собой терра инкогнита для российского потребителя. Слова «мальокко» и «гальоппо» помнят наизусть только преподаватели винных школ, и не факт, что они знают вкус главных сортов Калабрии.
Носок сапога — сплошное белое пятно. Нам не удалось найти ни одного калабрийского вина на всём российском рынке, не говоря уже о премиальных вариантах, а они существуют. Чуть лучше дело обстоит с каблуком, Апулией, откуда по всей Италии расходятся цистерны с санджовезе, каберне, мерло, негроамаро, примитиво, сира и так далее. Эти вина можно иногда встретить на нижних полках, поблизости от расхожего монтепульчано д’абруццо. Но «премиальная апулия» звучит как оксюморон. «Двадцатилетний, хорошо вызревший монтепульчано» — тоже. О Таурази и сорте альянико многие хотя бы слышали.

Italy.jpg

Дон Монтепульчано
Монтепульчано по характеру ближе к этрусской части Италии, чем к эллинской. И в голову не придёт, что он южанин, с Адриатик­и, поскольку на классическом тосканском говорит блестяще. Кожей, землёй, задиристостью танинов, аскетичностью вишнёвых фонов, на которых кровь не заметна лишь визуально, упрямой кислотностью, вечно подстёгивающей аппетит. Монтепульчано может быть «красным пино гриджо», дешёвым, фруктовым и плоским, может быть киндзмараульно сладким, убойно животным, пряным, плотным, джемовым, а может быть доном Монтепульчано, хорошо воспитанным горцем, способным лет двадцать лежать в бутылке и накапливать благородную патину, потёртость лаченных поверхностей, библиотечную пыль, гобеленную тусклость, культурные слои земли, камней, минералов и пепла.
Первая, самая простая его ипостась, дружелюбно фруктовая, не терпкая, не кислая, в общем-то никакая, завоевала нижние полки супермаркетов всего мира. Хочешь чего-то и­ тальянского, дешёвенького и надёжного — ищи длинную надпись Montepulciano d’Abruzzo. Дошло до того, что консорциум производителей Vino Nobile di Montepulciano вынужден объяснять на всех углах, что сами они из Тосканы, из города Монтепульчано, который к сорту монтепульчано из Абруццо никакого отношения не имеет. Печально, что мало кто знае­т о других монтепульчано из Абруццо, которые по благородству не уступят Нобиле. Не случайно Джакомо Такис обратил на него внимание, создавая на его основе Супермарке и Супер­абруццо.

132-1.jpg
133.jpg

На пепле Везувия
Альянико, эллинико, сорт, о котором говорят, что он не просто в тройке лучших сортов Италии наравне с неббиоло и санджовезе, а в десятке величайших сортов мира. «Звезда юга» и так далее и так далее. 
Таурази, Вультуре и Табурно — три имени в этой галактике с повышенной светосилой. Но есть ещё Фалерно и Салерно, Ирпиния и Амальфитанское побережье, знакомое многим своей неземной красотой. 
Жёсткий, длинный, долголетний, диковатый и страшно элегантный, владеющий тактом на уровне чутья, не стареющий, настойчивый в основном, уступчивый по мелочам, альянико — единственный легитимный противовес пьемонтскому королевству в притязаниях на итальянский трон. 


"В особенности на контрасте с сетом монтепульчано, сразу понятно, почему альянико так медленно набирает приверженцев. Монтепульчано — сорт, который близок международному вкусу. Он даёт это ощущение «итальянскости», жизнерадостной открытости, дружелюбия, которого все ждут и получают. С альянико сложнее. Вы должны заставить потребителя подумать, прислушаться к вину, декантировать, аэрировать, отложить. Да, есть потребитель, который хочет чего-то новенького, но чтобы познакомить его с альянико, требуется большая работа. Классический пример: если ты открываешь таурази прямо на лекции, переливаешь в декантер, аэрируешь, студенты очень долго не понимают, что в нём такого, крутят и крутят бокал, что-то выкапывают. Вино стоит в декантере ещё два дня и следующая группа студентов в восторге."
Вероника Денисова
SWN_СЕТ_2.jpg

Альянико дико сложный сорт с точки зрения продаж. Он требует ритуальных танцев. Все понимают его историческое значение, фалернское вино и всё такое, любая винная карта ресторана итальянской кухни обязана иметь альянико. Как сомелье ты всё понимаешь, но чтобы гость, попробовав альянико, пришёл ещё раз и сказал «дайте мне то самое, что мы тогда пили» или — « а можно попробовать ещё какое-нибудь альянико? —  это редчайший случай. За этим стоит огромный труд сомелье. И если такой гость появляется, значит, всё было не зря. 
Сергей Аксеновский

135.jpg136.jpg
Слишком много солнца
Апулийские вина говорят об Апулии, о её щедром солнце и о трёх морях, которые её омывают: Адриатическом, Ионическом, Средиземном. Это всегда очень яркая фруктовость, сладость и сочность, полнотелость, алкогольность, но при этом и дух Средиземноморья, отчётливо проступающий ароматическими травами, которые на побережье растут в изобилии — macchia mediterranea, как её здесь называют. Апулия долго была источником полноцветных, сочных, алкогольных вин, которыми «укрепляли» северные ассамбляжи. Ситуация меняется, но очень медленно. Премиальное — синоним тонкого. А тонкое вино очень сложно сделать при такой щедрости солнца. Новосветские энологи помогают апулийцам выстроить отношения с термоконтролем и барриками. Но конкурентное поле у экипированной Апулии — даже не центр Италии (сколько бы ни звучали слова «амароне юга»), а блокбастеры из Австралии и Латинской Америки. И всё же у Апулии есть два важных преимущества — пару тысяч лет истории и автохтонные сорта. В России, казалось бы, у этих вин должен быть широкий рынок в силу пристрастий, сформировавшихся ещё в советское время, но это не так.
SWN_СЕТ_3.jpg


Апулия, с одной стороны, регион с глубокой винодельческой историей, которая начинается не с римлян, и даже не с греков, а с финикийцев. С другой стороны — это регион, который сохраняет за собой право делать полусухие и полусладкие вина, спрос на которые невысок в мире, если не считать России и Китая. Люди понимают, что в их погодных условиях не надо сдирать виноград недозрелым, лишь бы попасть в 14 градусов алкоголя и сухой стиль. Они добиваются роскошной фенольной зрелости, и принимают остаточную сладость как неотъемлемую черту своей земли. Это вина, имеющие собственную аудиторию, и она может прирастать. Надо признать, что мы действительно перегибаем палку, ратуя за то, что красное вино обязано быть только сухим. Не обязано. С полусладкими белыми мы отлично справляемся, с портвейнами у нас полная любовь. Сладость Апулии самобытна, терруарна, и этим мне импонирует.
Денис Руденко

138.jpg


- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ