Франция

Волнующаяся река

Волнующаяся  река

    записал: Анна Кукулина

Большую часть своей истории Луара выступала в роли винной «Энеиды» — слишком много разных вин, слишком запутанное устройство, так что большинство осваивали буквально «два стиха», а основной текст почти всегда оставался уделом узких специалистов.

Общеизвестные «лица Луары» — сансер, пюйи-фюме и великий почти недоступный Coulée de Serrant. Внутри Франции отлично продаётся мюскаде и лёгкие розовые и красные (особенно летом). Многие любители и хотели бы узнать побольше, но быстро пасуют перед диковатой классификацией вин и тем фактом, что никто не может толком назвать даже количество аппелласьонов в регионе: официальные источники колеблются в показаниях от 50 до 82. Тем временем в долине Луары происходит много интересного.

Наследственный признак

С луарскими аппелласьонами постоянно что-то делают: добавляют новые, выделяют крю и т. д. Одна из причин их крайней запутанности состоит, возможно, в том, что прежний президент Национального института контролируемых наименований Франции (INAO) Рене Рену, один из самых влиятельных людей в мире вина, был сам родом из Анжу и чрезвычайно интересовался родным регионом. Но и после безвременной кончины Рену в 2006 году INAO любви к Луаре не утратил. В 2016 году он ввёл ещё один новый аппелласьон — Амбуаз, сузив и уточнив границы бывшего аппелласьона Турен-Амбуаз. Красные вина должны быть чистым мальбеком, белые — чистым шененом, розовые — минимум на 70% состоять из мальбека. Первый винтаж нового аппелласьона — 2017.

Дворцовый переворот

Хороший пример того, почему в Луаре так непросто разбираться — «тройное вложение» в Кото-дю-Лайон. Аппелласьон, посвящённый целиком сладким белым винам, занимает 1400 га в 27 коммунах, из них шесть имеют право указывать себя на этикетке рядом с названием аппелласьона. Уже этот набор нелегко запомнить, но фантазия французской бюрократии пошла дальше. Некоторые участки, расположенные в Шом, попадали в одноимённый аппелласьон внутри Кото-дю-Лайона, и могли называть вина Кото-дю-Лайон-Шом или просто Шом. Такими же правами пользуется и Бонзо.

В 2003-м Шом решили поднять до уровня премье крю, но тут возмутился «вложенный» в Шом Карт-де-Шом. Семейство Бомар из Domaine des Baumard несколько лет билось в судах, добиваясь статуса гран крю для виноградников, которые дают великие сладкие вина. История тянется с 1968 года, когда Жан Бомар впервые попытался превратить Карт-де-Шом в гран крю. Последние двадцать лет главным камнем преткновения была криоконцентрация — искусственная заморозка части ягод перед прессованием. В итоге INAO настоял на своём, и криоконцентрация теперь официально запрещена (с 2019 года, но тем не менее). Зато теперь у нас есть AOC Côteaux-du-Layon Premier Cru Lieu-Dit Chaume и Quarts de Chaume Grand Cru AOC.

Неудачливый друг устриц

m3-i1.jpg Мюскаде во Франции почти наверняка обнаружится в карте любого ресторана с морепродуктами. Как правило, это дешёвое, лёгкое вино, почти лишённое аромата. Оно существует в «летнем гетто» со множеством других лёгких белых вин, которые получаются бесхарактерными, если винодел не приложит особых усилий.

Последний всплеск интереса к мюскаде случился в 1980-х. Тогда англичане и американцы заболели легко пьющимся белым. Но взлёт продаж сказался на качестве вина не лучшим образом: в погоне за спросом производители хватались за любые способы увеличить урожайность, от гербицидов и пестицидов до увеличения размеров аппелласьона (за несколько лет регион Мюскаде разросся с 10 до 13 тысяч га). В начале 1990-х рынок покорили вина Нового Света, среди которых было полно и белых, среднее качество базовых мюскаде упало, а цена подскочила — в результате экспорт мюскаде за десять лет упал почти вдвое.

Сегодня некоторые виноделы пытаются возродить его былую славу. Стоит отметить, что гербициды и пестициды в 1980-е использовали не без причины — из-за влажного атлантического климата лозы часто поражают милдью, кулюр и мильрандаж. В 2008 году почти 60% урожая погибло из-за заморозков: десятки маленьких виноделен обанкротились. Так что получить главный ингредиент для хорошего вина — полностью вызревший виноград — здесь очень непросто. Особенно с учётом того, что Мюскаде до сих пор — на две трети негоциантский регион, поэтому виноградари по-прежнему заинтересованы скорее в количестве, чем в качестве. По словам Фреда Нигера Ван Херка из Domaine de l’Ecu, одного из лучших производителей мюскаде, из 650 виноделен региона только 20 имеют собственные виноградники.

Сорт мелон де бургонь довольно кислотный и не слишком ароматный. Многие крупные дома полагают, что слова «мюскаде» на этикетке достаточно, чтобы продавать вино, и совершенно не требуется дополнительно продвигать мелон де бургонь как уникальный местный сорт. Более того, последние годы в совете аппелласьона идут жаркие споры касательно разрешения добавлять немного коломбара в мюскаде и повысить разрешённый уровень остаточного сахара — всё, чтобы сделать вино более фруктовым: такой стиль считается самым популярным среди молодёжи.

Топ-10 производителей мюскаде

  • Domaine de la Pépinère
  • Domaine de l’Ecu
  • Vincent Caillé
  • Jo Landron / Domaine de la Louvetrie
  • Luneau-Papin
  • Gadais Pere et Fils
  • Vignerons du Pallet
  • Guilbaud Frères
  • Le Fief Guerin
  • Michel Brégeon

Ключ к спелости

Поворот к новому стилю в Мюскаде произошёл в очень жарком 2003 году. Тогда ягоды вызрели у всех, и неожиданно выяснилось, что получившееся вино покупателям очень нравится. Так на свет появилось то, что называют «серьёзным мюскаде»: более зрелые и яркие вина с собственным характером. Они не хуже подходят к морепродуктам, но стоят уже не два евро за бутылку в ближайшем супермаркете. Процесс производства усложнился: надо рискнуть и дождаться полной спелости ягод в ненадёжном климате устья Луары, потом тщательнейшим образом следить за всеми стадиями винификации, потом ещё аккуратнее выдерживать на осадке (sur lie). Выдержка на осадке длится всю зиму, и по закону розлив по бутылкам должен пройти между 1 марта и 30 ноября следующего за урожаем года, поэтому мюскаде — принципиально молодое вино. Но это не значит, что его нельзя выдерживать. Некоторые небольшие винодельни, не злоупотреблявшие химикатами в 1980-е, до сих пор могут выставить на дегустацию образцы той эпохи — и они оказываются свежими винами с хорошей кислотностью и интересным букетом.

Интересное рядом

Рядом с Сансером и Пюйи-Фюме находится несколько малоизвестных аппелласьонов. Пюйи-сюр-Луар несмотря на сходство названий совсем не похож на соседа, поскольку вина делают из шассла. А вот Рейи, Канси и Менету-Салон могут послужить бюджетной заменой сансеров, особенно из рук Claude Lafond, Jean-Michel Sorbe и Pierre Clément.

Многоликий шенен

Почти все самые знаменитые дубовые леса Франции — Невер, Алье и Тронсе, — находятся в верховьях Луары, но здешние белые вина редко встречаются с бочками: им не хватает силы, чтобы перенести выдержку в барриках, особенно новых. Но есть один сорт, который при удачно выбранном терруаре может наладить с дубом удачное сотрудничество — это шенен блан. Многие прочат ему славу следующего «великого белого сорта», мода на который сменит популярность рислинга. Причина нынешней относительной неизвестности шенена и основание для его будущей славы — потрясающее разнообразие. Как и рислинг, шенен бывает сухим и сладким, тихим и игристым, ярко фруктовым и строго минеральным. Многие шенены — несложные вина, которые надо выпить молодыми, но есть сухие и сладкие вувре, саваньеры и карт-де-шомы, которые могут развиваться в бутылке десятилетиями (немногие уцелевшие вина великого винтажа 1947 чувствуют себя превосходно).

Анри Буржуа говорит о трендах Сансера

  1. Сансер до недавнего времени был очень кислотным и очень зелёным, иногда даже овощным. Сейчас благодаря изменению техники работы на виноградниках и на винодельне кислотность стала сбалансированней, а чрезмерные овощные и зелёные ароматы ушли, оставив элегантный оттенок свежескошенной травы.
  2. Некоторые совиньоны сейчас развивают ароматы экзотических фруктов, которые раньше сорту были не свойственны. Это объясняется тем, что урожайность стала существенно ниже, и виноград в среднем собирают позже. Среди наших вин яркий пример — Les Baronnes и La Côte des Monts Damnés
  3. Дуб в Сансере до сих пор предмет дискуссий. Мы считаем, что можно делать выдающиеся вина и в бочках, и без них. Пример того, как мы работаем с барриками, — Cuvée Etienne Henri Sancerre.
  4. Сансеры для выдержки. Большинство сансеров лучше выпивать в первые 3–5 лет жизни, но вина с выдающихся терруаров способны на большее. La Côte des Monts Damnés, La Bourgeoise и Le MD de Bourgeois можно выдерживать минимум десять лет, а удачные винтажи — до 20.
  5. Красные сансеры сейчас явно на подъёме. Это связано и со спросом, и с тем, что технически мы научились гораздо лучше работать с пино нуар, чем, скажем, 40 лет назад. Конечно, бывают проблемы со спелостью, но если как следует работать на винограднике (и особенно на приёме урожая), с этим можно справиться почти во все винтажи.

Сладкие качели

До 1960-х годов почти все шенены были сладкими ботритизированными винами. Дело в том, что шенен очень хорошо поражается ботритисом, осенние туманы луарских берегов идеальны для его возникновения. До Второй мировой войны сухие шенены считались побочным продуктом, а в годы, когда ботритис не появлялся, виноделы прибегали к шаптализации. В результате к 70-с годам XX века у шенена была тотальная репутация примитивного сладкого вина. В конце 1980-х большая часть обитателей Саваньера и Вувре поняли, что либо они переключатся на сухие вина, либо разорятся. Идейным вдохновителем процесса стал Николя Жоли, который перевёл хозяйство на биодинамику и стал выпускать только сухие вина. Далеко не все соседи Жоли стали сторонниками биодинамики, но сухие шенены в интервале от выдающихся до фантастических удаются многим. На сухие отчасти переключились и в Вувре, который известен, в первую очередь полусухими и полусладкими версиями шенена. Но сегодня его начинает теснить соседний Монлуи, расположенный прямо за рекой. Там шенены получаются почти всегда идеально сухими, в отличие от Вувре, где уровень сладости может быть любым. Поскольку в Монлуи чуть прохладнее, чем в Саваньере, то и градус алкоголя получается ниже, что шенену на пользу: с винами крепостью 14° и выше искусно управляться умеет только Николя Жоли.

Новый игрок

Выигрывает Монлуи благодаря сочетанию многих факторов. Во-первых, здесь работают в основном маленькие винодельни, а в Вувре много крупных производителей, которые пускают больше половины урожая на часто непримечательные игристые. Вдобавок в 2009-м правила аппелласьона изменили, поэтому, например, два блестящих винодела, Франсуа Шидэн (Clos Baudoin) и Джаки Бло (Domaine de la Taille), обнаружили, что им выписан судебный запрет на производство вувре. Дело в том, что они делали его как раз в коммуне Монлуи и по этой причине перестали отвечать ужесточившимся правилам. Оба много лет назад получили от INAO бессрочные разрешения делать вина на основных винодельнях, но год назад выяснилось, что это разрешение стоит дешевле бумаги, на которой напечатано. Бло теперь продаёт своё вино даже не как столовое, а как «французское» — и по 24 евро за бутылку. Разумеется, все знают, где оно сделано, но славы Вувре это не добавило.

Забавно, что за год до этого сам аппелласьон Монлуи вышел из InterLoire и перестал платить взносы, заявив: «Мы потратим свой маркетинговый бюджет сами и более эффективно». Несговорчивый глава аппелласьона Монлуи — всё тот же Франсуа Шидэн, он подал в отставку с должности директора Interloire за год до скандала. После истории с вувре он считает, что судебный запрет был «наказа­нием за подрывную деятельность».

Но это не значит, что звезда Вувре закатывается. Доказательство — успешные образцы самого горячего тренда для шененов — той самой ферментации в дубе. По иронии судьбы, моду на него завели южноафриканцы, а теперь луарские виноделы осваивают новый стиль для своего исконного сорта. Удачно получается он в разных аппелласьонах — не только у Domaine du Closel в Саваньере и Bernard Germain в Анжу, но и у Catherine et Pierre Breton в Вувре.

10 интересных красных Луары

  • Domaine de
  • Pallus Chinon
  • Bernard Baudry Chinon
  • J.-N. Millon Saumur-Champigny
  • Domaine Gouron Chinon
  • Domaine De La Guilloterie Saumur-Champigny
  • Charles Joguet Chinon
  • Domaine Laporte Châteaumeillant
  • La Varenne Chinon
  • Domaine Des Baumard Anjou
  • Domaine Maison Père & Fils Cheverny

Красный секрет

Благодаря мюскаде и сансеру долина Луары в первую очередь ассоциируется с белыми винами. Разумеется, тут делают и красные, но мало кто знает, что часто они заслуживают не меньшего внимания. Но Мюскаде — это устье Луары, Сансер — её верхняя часть, а между ними находится множество аппелласьонов, где делают и белые, и красные, и розовые, и игристые, и сладкие. Из-за уже упоминавшихся особенностей климата сделать здесь серьёзное красное ещё сложнее, чем белое, но многим виноделам это удаётся. Все здешние красные несут на себе ту же печать высокой кислотности, поставленную ветрами Атлантики, что и белые.

Главные по каберне фран, а также пино нуары

Основные красные сорта Луары — каберне фран и пино нуар. Самый известный (и дорогой) каберне фран долины делают в Сомюре-Шампиньи. В хорошие годы он даёт шелковистые ароматные вина, которым идёт на пользу недолгая выдержка в дубе.

Три опорных красных аппелласьона средней Луары — Шинон, Бургей и Сен-Николя-де-Бургей. Бургей из них самый основательный и поэтому наиболее предрасположен к долгой выдержке: многие вина из Бургея отлично выглядят на дегустациях и в возрасте 20–30 лет. Сен-Николя-де-Бургей в среднем немного легче, а Шинон считается самым мягким из всех.

в основном для красных и розовых сансеров и вин нескольких малоизвестных аппелласьонов, но зато каберне фран здесь часто похож на пино. Каберне фран по природе самый «бургундский» из бордоских сортов: самый мягкий, лёгкий и светло-окрашенный. Кроме того, врождённый характер можно ещё несколько усилить на винограднике (выбором клонов) и во время винификации (подбором температуры ферментации и условий выдержки). В Бургее к этому не стремятся, а вот в соседних Шиноне и Сен-Николя многие виноделы добиваются от каберне франа очень похожих на пино характеристик: от ароматов подлеска до крепости в пределах 13,5º. С другой стороны, существуют шиноны и сомюры «нового стиля» — мускулистые, густые и очень ягодные.

Крюшные мюскаде

Закономерное следствие стремления делать серьёзное вино —
выделение терруаров. За последние годы три коммуны получили право добавлять своё название к AC Muscadet de Sèvre et Maine — Горг, Клиссон и Ле Палле. Клиссон считается более богатым и сильным, Горг — более кислотным, минеральным и долго созревающим, а Ле Палле — более цветочным. Требования к винам с таким указанием строже, чем общие по аппелласьону. Сегодня мюскаде категории крю составляют около 1% от общего объёма производства.

Эталон совиньона

В верховьях Луары по двум её берегам лежат Сансер и Пюйи-Фюме. Здесь делают один из лучших совиньонов в мире, и в любой стране фразу «совиньон в луарском стиле» поймут одинаково: изящное вино с яркой кислотностью и скорее травянистыми, чем цитрусовыми ароматами, а также пресловутым оттенком «пипи де ша». Серьёзные рестораны в самом Сансере листингуют вина по коммунам, хотя официально это разделение пока не признано. Скорее всего, его и не признают, поскольку включить туда Шавиньоль технически невозможно, а не включать — нечестно. Проблема в том, что Шавиньоль — один из самых известных сырных аппелласьонов, и INAO не очень хочет дублировать наименования.

После трагической гибели Дидье Дагно проповедуемый им переход на биодинамику для восстановления структуры почв (в Сансере химикатами в 1980-е тоже пользовались изрядно) переняли немногие, но сокращение урожайности совиньона и те принципы работы на виноградниках, которые не касаются рогов и ромашек, освоили все.

Они позволяют получить совиньон с достаточной концентрацией и характером, благодаря чему он справляется не только с выдержкой в новых бочках, но даже с ферментацией в них же. Правда, у некоторых виноделов при таком подходе получаются вина очень интересные, но уже мало похожие на классические стройные сансеры. В Сансере существует и другой стиль, который ярко проявляется в винах, например, дома Henri Bourgeois — выдержка на осадке в стали, тщательный выбор виноградников, и как результат — сильные, но изящные вина, отражающие и характер Сансера в целом, и индивидуальность каждого терруара.

Пузырьки Луары

Креман-де-Луар пока не очень известен за пределами Франции, но в последнее время ситуация начинается меняться: пропорция ассамбляжей сдвигается в сторону шардоне, стиль приближается к шампанскому. Во многом и изменение стиля, и продвижение креманов — заслуга трёх шампанских домов, занявшихся производством креманов в долине Луары: Taittinger («дочка» на Луаре — Bouvet-Ladubay), Alfred Gratien (Gratien & Meyer) и Bollinger (Langlois-Château).

- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ