Другая Европа

Демаркация Терека

Демаркация Терека

    записал: Simplewinenews

Предгорья, 43-я параллель, тонкие белые вина: северокавказским республикам есть чем удивить пьющую публику. Здесь находится одна из крупнейших виноделен России и один из самых известных микровиноделов.

В прошлом году модно было говорить о Крыме как о новом для нас аппелласьоне (по итогам пришлось констатировать, что там ещё ой как есть над чем работать). Теперь внимание знатоков закономерно переключилось на другие регионы. Итак, встречайте: вина кавказских предгорий имеют все шансы войти в наш обиход уже в этом году. Среди вин защищённого географического указания появилась долина Терека — один из старейших тер­руаров России.
Вырываясь по узкому коридору Дарьяла с территории Грузии, Терек, проходя Владикавказ, растекается по холмистым равнинам. Он течёт вначале на север, потом в районе города Прохладного поворачивает на восток, впадая через 300 километров в Каспийское море. Приречный лес, воспетый Львом Толстым, богат фазанами и прочей дичью. Ещё 100 лет назад до устья реки тянулась цепь из десятков станиц, державших в пролесках свои сады и виноградники. «Славный, вспышный, Терек быстрый», — величают реку в своих песнях казаки. Полная противоположность Тихому Дону — место, где жизнь всегда измерялась промежутками между походом и набегом, а вина рождались яркими, сочными и недолговечными.
<h3>«Преимущественно бургонский виноград»</h3>
Как давно делали в этих краях вино — доподлинно неизвестно. Если не считать терским дагестанский Дербент, самый южный город России — там следы виноделия датируются вторым тысячеле­тием до нашей эры, — то отправной точкой послужит город Семендрер (VI в. н. э.), стоявший в районе станицы Шелковской неподалеку от Грозного. Центр Хазарского каганата, согласно авторитетным арабским и византийским источникам, славился своими виноградниками, до той поры пока не был разрушен князем Святославом в 969 году.
Винодельческую эстафету подхватили аланы, предки осетин, создавшие к XIII веку мощное христианс­кое государство. В Осетии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии до сих пор красуются развалины величественных городов, храмов, монастырей. Уже в XVII веке вино делали и терские казаки-гребенцы, первое достоверное свидетельство об их винах относится к 1651 году. Тогда царский вое­вода Иван Яцын пишет в докладе в Москву: гребенцы «приготовляют в Терках» (крепость на Тереке в устье Сунжи) «виноградное п­итьё», которое продают в Астрахань и «про себя держат».
В 1657 году терцы обучились дистилляции. Помогли голландские и немецкие специалисты, присланные царём Алексеем Михайловичем. Так родилась кизлярка, ставшая позднее культовым гусарским бренди, выдержанным не более года в бочках из местного дуба.
Отправленная на Терек в 1798 году экспедиция, в которой участвовали учёный Габлиц и «Гатчинского винного сада смотритель Ванк», поворчала на диковатое казачье виноделие и рекомендовала «разводить преимущественно бургонский виноград». Это пожелание вполне соответствовало характеру прохладных терруаров предгорий. Терские вина долго не ценились высоко и так и не вышли из имиджа «народных», правда, в советские годы винсовхозы станиц Наурской и Червленной в Чечено-Ингушетии делали и рислинги, и пино гри, и саперави, котировавшиеся на Кавказе.
Регион едва не похоронили трагические события 1990-х. Две чеченских войны привели к массовому оттоку коренного населения долины. Да и сейчас, хотя небольшой процент казаков живет в той же Н­аурской, виноделие в республике запрещено указом Кадырова. Виноград отправляют на переработку в соседний Дагестан. Центр терских вин по политическим причинам сместился выше по реке, в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.
<h3>Явление «Шато Эркен»</h3>
Замок в предгорьях Кабардино-Балкарии неподалеку от Нальчика — сегодня единственная лицензированная винодельня долины Терека. Кстати, именно её создатель Тембулат Эркенов и пролоббировал это географическое указание для этикеток местных вин.
Замок, построенный по эскизам Эркенова, любителя средневековой европейской архитектуры, стоит посреди рукотворного озера между лесом и виноградниками, винодельня, самая современная к югу от Новороссийска, расположилась напротив. Три французских пневмопресса позволяют параллельно принимать три сорта. Есть свой пресс и для игристых, а парк винификаторов и акратофоров запланирован на объём до 30 млн бутылок в год, разливочная линия выпускает до 20 000 бутылок в час.
В лучших традициях замок носит кабардинскую княжескую фамилию Эркеновых, а на этикетках красуется их фамильный знак (тамга), которым раньше клеймили лошадей, посуду и оружие. В замке принимают туристов, проводят свадьбы и даже байк-шоу. Тембулат Эркенов был первым бизнесменом России, получившим в 1991 году лицензию на частное производство алкоголя. С 2008 по 2012 год были высажены виноградники и построена винодельня. Терруар шато — живописная местность, образованная сбегающими на равнину Урванью и Баксаном, речками Терского бассейна.
<h3>Медок по-нашему</h3>
Гравийные пустоши, пойменные леса, летний зной и долгая туманная осень: в России нет терруара, столь похожего внешне на Медок, хотя «Эркен» лежит значительно южнее, на 43-й параллели. Сходство несколько иллюзорно: в Кабарде всё же прохладнее, чем, скажем, на Кубани. Солнечных дней в году 232, солнечных часов около 1700. Высота местности — 400 м над уровнем моря, и предгорья показывают себя идеальной зоной для лёгких белых вин, которых в России явная нехватка. Здесь, да ещё на Нижней Волге у Дмитрия Гусева, они дают идеальную кислотность и невысокий алкоголь, не больше 12,5º. Виноградники, более 1000 га, высаживались в партнёрстве с Rauscedo и другими итальянскими компаниями (а кроме того, фриуланцы посадили в республике сотни гектаров яблочных садов и устроили современные гидропонические помидорные теплицы). Отсюда и подбор сортов — кроме популярного в нашей стране совиньона блан и алиготе это, например, итальянский рислинг, кернер и фриулано. Виноградники изначально высажены под машинную уборку, что для белых вин весьма неплохо.
Будущее хозяйства связано с приходом команды талантливой молодёжи. Сергей и Елена Коротковы и Юлия Курилова переехали сюда на сезон-2015. За плечами у Сергея — пост главного винодела «Цимлянских вин» и работа на «Лефкадии» под началом Патрика Леона, Юлия трудилась на Caspian Coast, главной винодельне Азербайджана. За продвижение «Шато Эркен» отвечает её муж Сергей Примизенкин. Стараниями двух молодых семей кавказское шато мощно выстрелило на февральской «Продэкспо», став для многих экспертов и блогеров главным открытием выставки. Хвалят именно тонкие и ароматные белые: рислинг, фриулано, совиньон. Их осветление и розлив — дело ближайших месяцев, но потенциал уже ощутим. На подходе акратофорные игристые.
Существенные производственные объёмы могут позволить флагману долины Терека не остаться незаметным на полках. Особенно если удастся соблюсти ценовую категорию «до 500 рублей», по которой исстрадался наш потребитель.
<h3>Осетинский микронегоциант</h3>
А как с остальными хозяйствами? Конечно, вино традиционно делают во многих семьях терских казаков и осетин, но в объёмах несерьёзных, «для сэбэ». Известный микровинодел на Тереке всего один, зато какой — Константин Дзитоев из Владикавказа, известный качеством своих красных ассамбляжей. Его 60/40 (каберне совиньон + саперави) получил звание лучшего красного «гаражного» России от судейской «тройки» Саркисян—Сердюк—Цапелик на конкурсе в Красной Поляне ещё полтора года назад. После этого Константин, человек крайне нетщеславный и деликатный, отказывается от участия в конкурсах.
Однако мы его вина ставим регулярно на учебные слепые дегустации проекта «Школа нашего вина» и на лекции в школе вина «Э­нотрия».
Ассамбляжи, состав которых порой очень сложен, от каберне фран и шираза до фирменного дзитоевского саперави, неизменно на высоте. А в этом году Дзитоев удивит ркацители, частично сброженным в квеври (впервые в стране!), частично в дубе — утонченно-кислотное, минеральное и при этом полнотелое вино напоминает почему-то классический сансер. На очереди — совиньоны, шардоне по-бургундски, даже игристые шампанским методом. Этого винодела отличает редкое, увы, для наших соотечественников желание учиться, прислушиваться к авторитетным мнениям и признавать свои ошибки.
Необычность же дзитоевского винного проекта в том, что виноград у него практически весь покупной, не считая высаженных возле дома 0,3 га. Ркацители-2015, например, был куплен у Дмитрия Гусева к северу от Волгограда. А тот самый саперави происходит с 40-летних лоз хозяйства «Родина», что неподалеку от «Лефкадии» в Крымском районе Краснодарского края. Такая позиция позволяет Константину экспериментировать с разными сортами и стилями и работать с лучшими виноградниками России, в числе которых «Шато де Талю» и «Лефкадия». И уверенно идти вперёд, коль скоро он живёт, подобно многим малым виноделам, ожиданием закона, который позволит фермерам легализоваться.

- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ