Репортаж

Спиннер неббиоло

Спиннер неббиоло

Роэро по площади меньше Ланге, но больше Бароло и Барбареско вместе взятых. Когда из Турина едешь в края барольские, первая табличка на границе провинций гласит «Добро пожаловать в Роэро!»

Основы
Роэро по площади меньше Ланге, но больше Бароло и Барбареско вместе взятых. Когда из Турина едешь в края барольские, первая табличка на границе провинций гласит «Добро пожаловать в Роэро!». Ещё через полчаса появляются таблички с напоминаниями «Вы всё ещё в Роэро». Так что Роэро очень большое. Правда, виноградниками покрыто далеко не всё, тут много другого сельского хозяйства — зерновые, овощи, орешки и — куда без него! — животноводство.

Виноградники расположены в основном на холмистой местности к северу от реки Танаро, поэтому в Лангах Роэро иногда называю­т Oltretanaro (Затанарьем). На севере о­бласть граничит с Туринским метрополисом (бывшая Туринская область). Эти два фактора — река и Турин во многом определили развитие винного сектора Роэро. Танаро была непреодолимым препятствием (не было мостов), так что порт Генуи казался другой планетой, а вот Турин был рядом и стал основным рынком вин Роэро.

IMG_6290.JPG

Почвы в Роэро по большей части песчаники на скалах седиментарного морского происхождения. На северо-западе области, где расположены так называемые Rocche del Roero (Р­оэрские скалы) песок составляет до 80% почвы, а известняк напрочь отсутствует. Чем дальше на юг и к центру, тем песка меньше и появляется известняк наряду с мергелевым подпочвенным слоем. На берегу Танаро уже ощутимо присутствует глина, делая эти зоны более похожими на Ланге. Что это значит в разрезе, к примеру, неббиоло, которое тут имее­т свой DOCG, как и с той стороны Танаро? Песчаник по весне быстрее нагревается, а значит вегетация у неббиоло начинается раньше. Добавьте к этому максимальную высоту холмов в 300 метров (против 520 м в Бароло) и получите более раннее созревание, чем в Лангах (чуть раньше Барбареско, в среднем). Идеальным годом в Роэро был 2013-й — поздняя весна, не чрезмерно жаркое лето, тёплая и длинная осень и осадки в норме — всё это вкупе позволяет неббиоло достичь идеальной зрелости. В 2014-м году было очень много дождей. Но проблема не в дренаже — песчаник, особенно на холме, избавляется от лишней воды куда быстрее, чем глина. Проблема в том, что почва не нагревается из-за постоянного промыва водой, поэтому и танины не синтезируются в нужном количестве и качестве. В 2017-м нам удастся понаблюдать за ещё одним природным феноменом — как песчаник реагирует на засуху в сопровождении средневысоких температур.

IMG_6290.JPG

Белое или красное?
Если бы не Бруно Джакоза и Альфредо Куррадо (Vietti), которые в 1960-х возрождали потерянный было местный сорт арнеис, Роэро до сих пор знали бы только как наимладшего братца Бароло и Барбареско. Арнеис по посадкам в Пьемонте уступает только мускату и, возможно, кортезе (Гави), но в Роэро он переплюнул посадки неббиоло более чем в четыре раза (860 га арнеиса против 195 га неббиоло в 2016-м). Мощный толчок для развития Роэро дала с­емья Черетто из Альбы: продажи их суперпопулярного в мировых масштабах белого бренда Blangè, созданного в начале 1980-х, растут в геометрической прогрессии, требуя всё больше винограда. Правда, Blangè давно не роэро, а просто Langhe DOC Arneis, но основные виноградники Черетто всё равно в Роэро. Теперь ввиду увлечения с­емьи новомодным био-шмио, они в очередной раз оказывают сильнейшее влияние на виноградарство Роэро: с прошлого урожая Blangè — сертифицированное «био» (органика). А это значит, что за три года до этого все их виноградники — а Черетто делают Blangè только со своих виноградников — перевели на органику.
С одной стороны, такая популярность на руку — Роэро так или иначе на слуху. С другой — это плохо, поскольку основной потребитель даже не догадывается, что есть ещё и «красное» роэро, да ещё из неббиоло, еще и с обязательной трёхгодичной выдержкой перед выпуском (как барбареско)!
Самая большая проблема нового Консорциума — как донести до конечного потребителя информацию про «роэро россо», как о­бъяснить, что это такое же серьёзное вино, как и два Больших брата? Можно возразить, что в мире есть и другие аппелласьоны, где белые и красные вина выходят под одним именем. Да, но есть два существенных отличия.
А) В других таких аппелласьонах доминируют красные вина (возьмите Пессак-Леоньян, Шатонёф-дю-Пап, Кортон) Б) Самое главное: там это вина одинаково высокого уровня по качеству, цене и потенциалу. А в Роэро девятикратный перевес в сторону белого вина, причём такого, что выпивается в массе своей до начала следующего урожая! Да, найти арнеисы с потенциалом к выдержке можно, но сколько их? Perdaudìn от Негро, Enritard от Корнареа и Renesio от Мальвиры. И всё! Капля в океане и далеко не то, что делает имидж белой части аппелласьона.

Иллюстрация

Консорциум до сих пор не решил, как выходить из этой ситуации. Вводить официальное разделение на bianco и rosso он категорически не хочет. Оставить Роэро Арнеис как есть, а продвигать красное под местным именем Roé тоже не лучшее решение. Опытом одной древней винодельческой нации, где весь имидж вина строится вокруг квеври, в которых производится до 2% всего вина, роэрцы вряд ли воспользуются (в смысле раздуть имидж роэро на Perdaudìn’е). Правда, Консорциум ещё с этого года, кроме новых MeGA (дополнительные географические указания или крю), ставших поводом для этой статьи, вводит категорию Roero Arneis DOCG Riserva! C нетерпением будем ждать новых флагманов области и надеяться, что они вытащат имидж белого роэро на новый уровень. А пока основное продвижение красного роэро — это пьемонтские антепримы (Nebbiolo Prima) и так называемые Roero Days, которые проводятся в основном в Америке и в крупнейших городах Италии.

Разделяй и властвуй!
В 2012 правительство Италии издало указ, насильно исключивший Роэро из большого консорциума Бароло и Барбареско (куда входят также Ланге, Альба, Дольяни, Диано и Вердуно). Причина вот в чём. По новым правилам erga omnes, если ты заявляешь свой виноградник или вино в рамках аппелласьона, ты обязан платить членский взнос за пользование именем, но участвовать в работе консорциума и становится его действующим членом необязательно. Так вот, в Роэро erga omnes платят под 170 «аграриев» (включая 80 виноделен, выпускающих вино под своей этикеткой), а в большом консорциуме область была представлена лишь 30 предприятиями. Такая представленность не соответствовала евронормам, потому роэрцев попросили освободить места.

IMG_6290.JPG

Эта неудача здорово их всколыхнула. Они быстро собрали новый консорциум, который возглавил брат бывшего полпреда зоны в консорциуме «двух Б» — Франческо Монкьеро. С виду он напоминает молодого Челентано, у него такой же развесистый бас, а в строгом кристальном взгляде читается «Ты ещё здесь, мальчик?». В смысле «у меня работа, а ты меня вопросами отвлекаешь». Франческо умудрился получить всё положенное финансирование по линии государства и ЕС, он даже на два года открыл офис Консорциума в Нью-Йорке, который развил бурную деятельность на благо аппелласьона. Но главная его заслуга — ему удалось завершить работу, которая в Роэро длилась 10 лет (супротив 20 в Барбареско и Бароло): закрепить законодательно крю!

Мега или региональное крю?

Иллюстрация

Слухи, что Роэро готовит крю, кружились уже года три. В начале этого года сказали, что вот, они уже в Брюсселе на последний «одобрямс», ещё пару закорючек и станут официальными. Представьте моё удивление, когда я нашёл на официальном сайте региона Пьемонт в списке недавно одобренных так называемых «региональных крю» аж 24 штуки в рамках Roero DOCG! Что такое региональное крю (или ещё menzione vigna — указание виноградника)? Это общеитальянский закон, по которому если у вас есть виноградник на историческом участке или с которого из года в год получаются вина лучше, чем в среднем по аппелласьону, или он вам дорог по иным причинам, при этом вы можете доказать документально, что это место так называется, то вы можете подать заявку в региональный Минсельхоз, чтоб вам разрешили его указывать на этикетке. К примеру, у вас несколько участков на Valmaggiore (самое расКРЮченное крю Роэро) и вы хотите это официально указывать на этикетке (как vigna Valmaggiore), и у вас там арнеи­с и неббиоло. Вы можете подать заявку, что хотите обозначаться как крю под общим аппелласьоном Roero DOCG и Nebbiolo d’Alba DOC (если вдруг не хотите делать красное роэро). Региональное крю может быть заявлено в любом DOC, хоть в Ланге, хоть в Ольтрепò, хоть в рамках Sicilia DOC. С ним одна только проблема — виноградарь обязан собрать на 10% меньше винограда, чем предусматривает DOC. То есть если у вас по Роэро норма 80 центнеров с га по неббиоло, а вы хотите всю ту же vigna Valmaggiore, то вы можете собрать только 72 центнера с гектара, не более.
На мой вопрос, не считает ли Консорциум, что такая параллельная система по некоторым названиям создаст некоторую путаницу (потребитель и так с трудом крю отличае­т, а тут ещё регион подошёл сзади), Франческо Монкьеро смерил меня холодным взглядом: «Я надеюс­ь, у нас дураков нет. Ну кто будет производить крю на 10% меньше, если по MeGA положено столько же, сколько по DOCG?». И то правда.

Как заКРЮчить крю?
У Роэро положение было несколько более выгодным, чем у баролистов, перед началом «раскрючивания» области — известны были подводные камни, на которые уже наступил Консорциум Б (например, передав решения по крю в отдельные муниципалитеты или до изнеможения пытаясь договориться со всеми производителями одного крю до бесповоротного консенсуса). Сделать всё идеально у Роэро тоже не вышло, но всё же крю получились более однородными и логичными чем у «лангетти». А у производителей спрашивали «Хочешь (в) крю?», и если те мямлили с ответом, то сразу им «До свидания!».
Итого на данный момент в Роэро приняли 169 крю (не завидую готовящимся к международным конкурсам сомелье), но некоторые из них относятся к двум или трём коммунам из 19, составляющих территорию Роэро, так что де-факто их меньше. Правила были просты: крю должно быть не менее 10 га общей площади, из них хотя бы половина должна быть под действующими виноградниками; в крю должны входить только те участки, на которых можно по правилам аппелласьонов высаживать неббиоло или арнеис. В принципе этот диапазон покрывает и остальные местные сорта (на крю можно выращивать хоть барберу и дольчетто, правда MeGA к ним не относятся автоматом, нужно запрашивать аналог «регионального крю» в Минсельхозе).

Боль и радость Роэро


Иллюстрация


«У нас есть своя Буссия и своё Каннуби», — говорит президент по поводу удач и неудач составления крю. Местная «Буссия» это, ожидаемо, Valmaggiore. Аналогия в связи с тем, что Буссия — самое крупное крю Бароло и занимает площадь больше, чем сама деревня Бароло, причём в ней всё, от лесов до долин ручьёв, всё — Буссия, даже северные склоны. Вальмаджоре тоже получилась большой и неоднозначной, и не только потому что половина участков уже числились в списках Минсельхоза как региональные крю, и не потому что там куча громких имён имеет интересы (Бруно Джакоза, Сандроне и т. д. — см. врезку). Главная причина — местная кооперативная винодельня, немалая часть кооператоров которой владеют там землями.
С другой стороны, феномен Каннуби — когда крохотный участок разделён на несколько субкрю, разницу между которыми знают только владельцы участков, коснулся аж двух крю Роэро — Ochetti в Монтеу (где опять-таки преобладают интересы «лангетти», см. врезку) и Renesio в Канале — каждый разделили на четыре участка.
Кто отказался от крю — также сразу видно. Вы не увидите на карте весьма известный виноградник Val del Prete, который Correggia решил оставить себе в качестве торговой марки. Также Cornarea решила не называть крю своим именем (винодельня названа по имени холма, на котором стоит). С другой стороны, крю, которые до сих пор как бы монопольно указывались одним производителем, как S.S. Trinità (Malvirà) или, прости господи, Srü (Monchiero Carbone), теперь доступны для всех. У кого там виноградники, конечно.

Чистота алмазов
У Роэро есть ещё два «болевых» момента. Первый называется Nebbiolo d’Alba. Дело в том, что когда создавался DOC, он покрывал нынешнее Роэро и земли муниципалитета Альбы. Это его только потом расширили, и он дошёл до Дольяни, правда по-прежнему старательно обходя Бароло и Барбареско. Это означает, что на территории больших «Б» Nebbiolo d’Alba делать нельзя, а бароло можно «деклассировать» при надобности только до Langhe Nebbiolo. В Роэро, наоборот, его можно делать. А виноторговцы, как жаловался один производитель, всячески работает против Roero DOCG: «У вас роэро такое вкусное, а можно вы нам на этикетке напишете Nebbiolo d’Alba, а то никто не знает, что это тоже неббиоло и его трудно продавать?». И многие так делают! Вторая «проблема» в уставе самого DOCG — он допускает до 5% других сортов (а остальные неббиольные аппелласьоны, кроме Ланге, все 100% титульного сорта). Но — внимание! — это не значит, что если у вас 95 гл неббиоло, вы можете туда ухнуть, к примеру, 5 гл «вкусного каберне», дабы «исправить вкус». Нет, ни в коем случае! Вы можете использовать другие красные сорта, которые растут на том же винограднике, что и ваше неббиоло на роэро, и должны по кадастру проходить уже как Roero DOCG до начала урожая. А это создаё­т ещё одну проблему — нельзя Roero DOCG деклассировать до Nebbiolo d’Alba после урожая — именно из-за этих 5% «иного»! На вопрос, а нельзя ли убрать это из устава, президент опять выразительно посмотрел на меня и сказал: «Самый чистый материал в природе — алмаз, он на 98% состоит из углерода. У нас 95% неббиоло, мы практически приближаемся по чистоте к алмазам». На самом деле, если тщательно проверить виноградники барольские, то там найдёте не только барберу, бракетто, гриньолино или неретту (это местный «саперави» — для цвета), которые добросовестные виноделы не собирали бы на бароло, но так как виноград собирают не они, а н­аёмные македонцы, то он всё равно в вино попадает. «Мы просто честнее!» — заявил Франческо Монкьеро. Так что 5% он не отменит и Nebbiolo d’Alba не запретит. А кроме исторических факторов есть ещё и то, что никто из десяти «лангетти», выпускающих неббиоло под крю Роэро, не делает Roero DOCG. Они делают Nebbiolo d’Alba — и не в последнюю очередь потому, что его можно выпускать на рынок существенно раньше, чем р­оэро. И перейдут они на DOCG очень вряд ли.


Раскручивание мозгов

Иллюстрация

Адриано Моретти — представитель нового поколения роэрцев, тех вчерашних детей, которые, повзрослев, решили, что хорош уже сдавать виноград в кооперативы за копейки, пора самим вино делать. В Роэро эти процессы сейчас идут очень активно: из 80 виноделен области меньше половины насчитывают историю более десяти лет. К таким новым хозяйствам можно отнести и хозяйство сестёр Tibaldi из Pocapaglia, которые начали с белых и делают сногсшибательные арнеис и фавориту, а потом высадили сами виноградник в Santa Vittoria и в не очень хорошем 2014-м произвели первый урожай весьма достойного Roero DOCG. Или кузенов Адриано (винодельня Moretti из Монтеу), которые тоже удачно стартовали с Roero DOCG в 2014-м. Или Pelassa (Монтà), которые на рынке чуть больше, но где по науке стали подходить к виноделию совсем недавно. У Адриано виноградники в трёх крю — Bric Nota, Gaiuccio & San Vincenzo, а в запасах один 90-летний виноградник, который можно обрабатывать только вручную. Чтобы взять винное дело в свои руки, ему пришлось заключить с папой пари. Он сказал, что сделает розовое вино из неббиоло и если ему удастся за год продать 5000 бутылок, то папа отдаст ему виноградники и не будет дальше вмешиваться. Все были уверены, что он проиграе­т. Но по тому, что он тут выступает и что розовое Fior di Loto до сих пор делается и успешно продаётся, можное догадаться, что Адриано пари выиграл. Попутно он экспериментирует с амфорами (у него их три, в этом сезоне он берёт ещё одну) и «подрабатывает» тургидом на английском у Cornarea. От себя могу добавить только, что меня очень радует, что new generation не старается копировать «большие Б» и делает неббиоло в своё­м стиле (не говоря о том, что интересных белых более чем уйма). Если коротко, то роэро это более user-friendly или ориенти­рованное на потребителя неббиоло — без излишних и агрессивных танинов, более мягкое, более лёгкое, более понятное, но всё равно неббиоло. И если роэрцы смогут повторять, а иногда переплёвывать уровень вин 2013 года, то Роэро раскрутится и завладеет умами винолюбов похлеще, чем нынешние спиннеры!

Роэро и другие графы

Иллюстрация

Территория носит имя Роэро, по имени рода, имеющего фламандские корни. Название происходит из латинского Rotarium, что на пьемонтском звучит как Roé (читается [ру’э]) и означает «окружённый», «кружащийся». На фамильном гербе изображены три колёса от колесницы. По легенде крестоносец Гильоне Роэро в 1099 году обезглавил арабского полководца. Во время триумфального шествия к Иерусалима у его колесницы сломалось одно колесо, но дабы не портить праздник соратники дотолкали ее на трёх колесах до Святого града.
Земли, которыми с XIV века Роэро активно завладевали, были в их собственности вплоть до конца медзадрии. Сегодня им принадлежит замок в Монтичелло д’Альба (родовая собственность с 1372 года), самая крупная контрада (городской район) в Асти — Ротария, винодельческое хозяйство Antica Cascina dei Conti di Roero и одноимённый ресторан (всё в Монтичелло). Замок открыт для посещений. Представители рода Роэро есть в Соммариве Перно (они породнились с монархической династией Савойя) и в Монтеу Роэро. Монтичельская ветвь представлена графом Аймоне Роэро, его супругой маркизой Паолой дель Карретто ди Гордзеньо и их тремя малолетними дочками. Домашний питомец семьи — волкодав Жером, метр-двадцать в холке, катает детей по замку на специальной колеснице.
«При деле» остаются и графы Малабайла, которых Роэро в своё время выгнали из замка Монтичелло. Малабайла принадлежит винное хозяйство (Malabaila), часть которого, как и их дом, располагается в родовом замке в городке Канале по адресу Piazza del Castello, дом 1. Замки в коммунах Соммарива Перно и Говоне принадлежат семье Савойя.


Последние урожаи по красным Консорциум пока официальных оценок урожаев не даёт, на его сайте есть только описания. По мнению его президента Франческо Монкьеро, звёздочки стоило бы расставить вот так:
2012 ****
2013 ****
2014 ***
2015 ****
2016 *****
На взгляд автора статьи, 2013-й это 5+, урожай, который роэрцам не скоро удастся переплюнуть.

IMG_6290.JPG


IMG_6290.JPG

- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ